西装定制英国-定制西装英式

欧式、美式、英式西装特点?

英式西装-最能展现腰部曲线，肩膀轮廓比较方正，衣身也较长。高个子男生可以考虑这一系列。

意式西装-整体轮廓较圆，衣身较短。身材比较壮的男生可以考虑这类西装。

日式西装-身形比较窄，适合体型偏瘦；个子娇小的男生。这类西装衣身比较短，能修饰身材比例，穿上会显得很精神。

美式西装-整体较为自然，包括肩部线条也较舒服，且以3颗扣为主要特色。这类西装通常会比较宽松，穿上不会觉得受拘束。。。。

如何用西服定义你的风格——欧式、英式、日式、意式美式西服版型

想象有四个现代商务男子同时坐在会议桌前：一个英国人、一个美国人、一个意大利人、一个日本人，他们各个西装笔挺，也各自散发不同的成熟男性魅力。但若仔细观察他们的服装，即可察觉在四个穿着正式西服的男人身上，每一个人的穿着风格却似乎有一些不同的区别：英国人看起来严谨而规矩，意大利人潇洒而有自信，美国人的肢体语言最为放松自然，而日本人似乎也很严肃，却又透露着不同于英国人的另一种沉着语言。——奥美时尚《CEO西服学》

欧式版型——流传于欧洲大陆的西服版型

倒梯形，肩宽收腰。衬托男性宽阔平坦的肩膀，经典款式是双排扣西装。国内也引进了这样的版型，并在此基础上做出修改，使得西服版型更加适合国人的身材。

法国、意大利等国家的西服经典版型都是属于欧洲版型的。

适合出席商务活动，戗驳领、双排扣西装套装具有时装性质，表现男人的典雅和别致，往往适合于社交场合，可以代替礼服出席一些晚宴、酒会场景。

代表品牌：杰尼亚、阿玛尼

英式版型——欧式版型的变种

由于英国的盎格鲁萨克逊人脸型比较长，所以欧式版型的西服也比较长。一般是三粒扣，两侧开衩，成为骑马衩，骑马衩和英国的马术运动有关系，还有一种是中间开衩。

因为气候关系，研发了“双经双纬”的纺织方法，使得面料在潮湿的天气不容易变形，还能保持良好的形状，因为“双经双纬”的纺织手法并且面料的关系，更能衬托出坚硬挺拔的线条。

适合出席管理层、集团会议，或者处理一些管理事物。

在一些影视剧中大量使用了英式版型。

美式版型——崇尚舒适，休闲不收腰

十分随意自然，跟民族文化崇尚自由有关系，扣位比较高。在外观上呈现“o”字形状，休闲西服为主，很少成套搭配，下身很多搭配休闲的纯色裤子。

美式版型很大程度上简化了西装，但也给西装带来了更多的可能性。

卡尔文·克莱恩西装

袖口时分开的两粒扣，外套衣领选择的是比较窄的方领。

不适用垫肩，或者使用很薄的垫肩，看起来十分自然。

适合身材比例好，颀长的人穿。

代表品牌：拉尔夫劳伦、卡尔文·克莱恩

卡尔文·克莱恩休闲西装

拉尔夫劳伦西装

日式西装——日本顶级设计师的改版

日式西装在山本耀司等这样的顶级设计师改良下，具有很浓重的日式风味。上衣偏短，呈现H型，一般都是单排扣，衣服后面不开衩。

山本耀司设计

不开衩是为了身型考虑。

适合出席一些充满艺术时尚气息的场合，时装秀、音乐会、书画展。给人一种儒雅与时尚兼顾的气息，特别是浅色系。如果是白色，则优雅的味道更浓。

意大利版西服——经典的传承与延续

意大利在十七世纪纺织行业也得到了许多发展，米兰、妇罗伦萨、罗马、那不勒斯的纺织品、皮革制品一直赫赫有名。

那不勒斯造就了许多做工精致、面料极佳的手工西服品牌，比如赫赫有名的Kiton、Rubinacci

意大利罗马西服，极厚的垫肩和挺拔的垫肩。与英式相比，肩线较窄，一般采用船型胸兜，传统工艺使得胸部更为立体。口袋则采用与晚礼服、燕尾服同样的贴边工艺，具有高级感。袖口则采用最为常见的重叠扣。

一般来说，这种总体加强腰部线条、下摆稍长的版型比较适合身材高大魁梧的男性。并且采用归褶技术的立体上袖，令手臂曲线显得更优美。加长且收细的衣摆彰显腰部线条，更能衬托身姿的优雅。

简洁干净的线条，看起来十分协调。

不同的西装版型衬托个人气质，在同样的场合中，着不同版型的西服也是一门学问，更是一门艺术，特朗普曾说：“如果你穿得成功，那你一定也会感觉成功，如果你感觉成功，你最终就会成功。”

Taste is more important than money

男生如何挑选合适的西装，对此你有什么建议？

西装是外国人的传统服饰，但是随着全球化的发展，文化的交流融合，现在西装已经是公认的国际正式场合的专用服装。作为男生要出席比较重要的场合应该选择合适的西装才能让自己给人留下一个好印象，这需要根据自身的气质来进行选择，有些人不考虑自己的体型、气质，一味的选择西装，结果穿出来跟中介一样的效果，毫无自己的特点，当然这里并不是贬低中介，只是说效果太大众化了，无法给人留下深刻的印象，不能凸显自己的特色，下面我来说说什么样的特质该搭配什么样的西装。

1、英式西装

英式西装适合于具有绅士气质的人，绅士都具有良好的个人素质，不俗的谈吐，以及遇事不慌不忙的特质，这样的人性格一定沉稳内敛，而英式西装会跟这种特质的人配合的天衣无缝，西装内的马甲，西装外的风衣无时无刻不彰显着主人的身份以及高雅，所以低调内敛的人最适合英式西装。

2、美式西装

美式西装就没有英式西装那么讲究了，美国人崇尚自我，喜欢自由，所以美式西装并不给人一种庄严的感觉，反而给人一种放松的感觉，所以如果你性格大大咧咧，是个乐天派，那么当然美式西装最适合你，这样的穿搭会让你跟人之间的距离天然没有隔阂。让人感觉到亲切。

3、意式西装

意式西装彰显了意大利人的浪漫，时尚，特别适合那些年轻的、身材特别好的男士来穿搭，意式西装从另一个方面展现出了男人的阳刚之气，可以看看教父系列**，就能理解意式西装所能表达的含义了。

当然每个人的气质不同，所需要的穿搭也不同，你觉得自己适合哪种穿搭呢？请留言讨论。

男士的日常穿搭离不开西装，如何根据西装的色彩、版型、做工挑选西装？

（一）色彩

正装西装一般是单色、深色的。以蓝色、 灰色、藏青色居多，也有咖啡色和黑色。黑色西装一般当作礼服穿。朦胧色、过渡色的西装一般不宜当正装穿。 而休闲西装可以是单色或者多色，还可以是条纹、格子或者不规则、个性化的图案等等。

按照惯例，平日穿搭西装应当遵循“三色原则”，即全身色彩不宜超过三种颜色。一般选择深色西装、白色衬衣、黑色鞋袜最为安全

（二）版型

西装的版型又称西装的造型，主要有欧式、英式、美式、日式四种版型，其整体造型和细节处理各不相同。

①欧式西装：?上衣呈倒梯形。多为双排两粒扣或双排六粒扣，而且纽扣位置较低，衣领较宽，强调肩部和后摆，垫肩与袖笼较高，腰身中等，后摆不开叉。

②英式西装：讲究穿在身上自然、贴身，不刻意强调肩宽，多为单排扣式，衣领是“V"形，并且较窄。腰部略收、垫肩较薄、后摆两侧开叉。

③美式西装：外观方方正正，宽松舒适，较欧式西装稍短一些。肩部不加衬垫，领型为宽松适中的“V"形，腰部宽大，后摆中间衩，多为单排扣

④日式西装：上衣呈现“H"形，既不过分强调肩部与腰部。垫肩不高，领子较短、较窄，不过分收腰，后摆也不开叉，多为单排扣式。

上述四种类型的西装，风格各异：欧式洒脱大气，英式剪裁得体，美式宽大飘逸日式则贴身凝重。但相比较而言，更适合中国男士穿着的应当是日式西装和英式西装。

（三）做工

西装做工是否精良直接影响其质量与档次。在挑选西装时，要仔细检查以下六个方面：衬里是否外露、衣袋是否对称、纽扣是否缝牢、表面是否起泡、针脚是否均匀、外观是否平整。

男士西服可以分为哪几类

男士西服主要分为以下几类：

1、“T”型（Y、V型）属于欧式风格

也就是我们常说欧版。这款西服具有强烈的男性造型特征，呈现三角型，肩部宽大，胸部饱满，翻领较大，多为双排扣设计，面料多为厚实的纯毛面料，衣身稍长，包住臀部。这款西服适合五官大气，身材高大、魁梧的男性穿着，如刘欢这种类型的。

2、“X”型，属于英式风格

这类西服肩型丰满，腰部略收，配合适当的放摆，合体的造型，时尚而浪漫，一般身后会有两个开叉，来配合男士潇洒的插兜动作，搭配和体的直筒裤，走动时性感的臀部让女士们遐想。这款西服适合前卫、时尚的弄潮儿或优雅浪漫的绅士穿着。如：前卫的谢廷峰、浪漫的费翔。

3、“H”型，属于美式风格

美国人崇尚随意休闲的生活方式，因此此款美式风格的西服款式偏休闲。出现在我国各类职场上的西服，多属于改良型瘦身的“H”型，它的裁剪线条比较符合男士的自然体态，肩部精巧，不强调垫肩，领口深度适中，一般为单排扣，2-3粒。大多数人都适合这款西服，热爱运动休闲装的男士如果不习惯西服的约束，可根据场合需要穿着大一号的西服，一样会舒适潇洒而不失礼。

4、休闲西服

外贴袋，衣服的缝合处多用明线充做装饰，长度与面料都没有什么规律与界限，现在市场上的休闲西服变化多样，可供各类人士根据自己的品味来选折。

扩展资料

西装饰物：

西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。

懂得了西装饰物的来历以及作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。

花眼

西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是“俏皮眼”。早在19世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的雅号。时至21世纪，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起到装饰的作用。

袖口钉纽扣

各款西装上衣袖口处均钉2~4枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。

垫肩

垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点“柳肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为一种美谈。

领带

古代的西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们以狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于17世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这个就是领带的身世。

百度百科：西服

想买西服，请问该怎么选择呢？

首先说成衣还是定制一般而言，我不赞成有经济能力的男士买成品西装，因为男士和女性不同，西装和衬衫是标配，而西装是不改不合身的。要想在芸芸众生中显示出你的不同的，那么，一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。如果经济能力或周边定制的条件没达到（我指不要去罗湖商业城或董家渡一类的定制铺制子去定衣服，更绝对不是你家隔壁的裁缝铺或者观奇洋服），那么，我个人认为比较好的的中低价位成品西装品牌是：国产的蓝豹，美国brooksbrother.至于定制，分成三种，最高级的bespoke(完全你说了算，你想怎么做就怎么做）,中等的madetoorder（在固定的版式上按你的西好改）,次之的madetomeasure（按你的尺寸改，一般称为半定制），中国籍的目前的定制我看到的是在madetoorder和bespoke之间（以上海的w.w.chan&son为例），只有杭州的KITON意大利师傅过来巡回的时候可以做到bespoke。其余要做到bespoke,得在香港或英国的萨维尔街。如果你走入一间男装店或是男装专柜，判断它是不是专业的的标志之一，就是它有没有一个店员在做fitter,就是手上拿个海绵球扎满了针，再拿个软尺帮你量身这种人，能有fitter的，至少也可做madetomeasure。但在内地各大奢侈品牌男装店，很少看到。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。举例来说，杰尼亚，一套西装成品两三万多很正常，面料还不是从意大利进的原装货（一般是江苏阳光或山东南山产的换个标），而定制呢，madetoorder一万多一点甚至还便宜能搞定吧。接着说如何选择西装面料西装最重要的是两点：面料、剪裁。而大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。而这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的杰尼亚西装仍然觉得画虎象猫的问题。也是为什么房产中介和保险穿了一身正装仍然很廉价感的原因——面料出卖了一切，人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣服毕挺，能让你透气，轻便，总之，能让肌肉男穿起来象007那种雅痞。

再来说款型如果你去纯定制店，那么，你可以任意要求师傅帮你做你想要的。如果你愿意去提供成半定制服务的西装店，那么你最好先去试试身，了解一下不同品牌的不同风格，并请店员帮你做建议，或者一般看看人家的海报，那模特风格是什么样，你找和自己相近的。。比如英式的西装基本都是“西装笔挺”的，克重也比较大，垫肩比较厚。意式的西装相对面料轻薄，垫肩薄，造型比较圆润。象KITON，我老公就不适合，因为他觉得“太贴身了”没错，大部分意大利西装都有这个毛病，紧紧的，秀性感。然后，西装还分几类最郑重的suit，上下一套的，简单建议，如果你第一套西装，那么选深蓝黑色，不要纯黑。另外，选英式。至于要不要马夹，可不选。其次的blazer单穿的上衣，带金属扣的，以海军蓝为正宗，这种单穿的西装是由军队制服转来的，下面的配法兰绒裤子或卡其裤。最休闲的是sportjacket,就是我们一般说的单穿西装，可以上班时随便穿穿，不那么修身。可以用呢料，亚麻料，最正宗是格纹呢料，不过东方人很难穿得好。最后说剪裁这里面细节太多，我简单地说几个原则判断成衣或定制是不是够好。初级水准1、袖子扣是不是真扣眼。（部分意大利西装无）2、是不是非塑胶扣（金属，牛角，宝石，木扣为佳）3、是不是非粘合衬（倒提起来西装角里有没有另一层）4、内袖衬是不是和大衬是不是同一种（因为袖子摩擦大，过得去的西装牌子一般用两种不同的衬）中级水准1、有条纹或格纹的地方，对纹是不是做得整齐（诗阁做得到，亚民兴昌和WW.CHAN上海店做不到，香港店做得到）2、西装下口袋牙条的位置，是完全纹对齐了还是用无色布料代替。3、腋下吸汗补丁的位置，用的是一般里衬还是和外面料一致的里衬4、纳驳头是不是用手工5、能不能做blazer。6、晓得那不勒斯西装是帆船袋。这些可能涉及到一些术语，有兴趣的朋友就去查吧，我明天还要开工，实在没精力一一写了。西装是个太系统的工程，从衬衫扣子到袜子鞋子……一件件的配，可以写本书。问题是我现在也只算了解少许。