清式服装定做-清式服装定做图片

清朝福晋的衣着描写。

清代后妃梳什么发式，可以说是一件神秘莫测的事情：自从慈禧垂帘听政，以“母仪”昭著天下才揭开这一秘密。流行于清末的“大拉翅”被世人认定是宫廷后妃的正式发式，宦官命妇，民间女子纷纷效法，流传至今的戏剧舞台上。其实，清代后妃发式也与清代社会发展一样经历了由低到高、由简单到复杂，由朴实到奢华的过程。

统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间，自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。为了行动快捷，便于骑射，满族男女都有辨长盘髻的习惯。即将头发集于头顶编一长辨，盘一圆髻。当时无论身份高低，贫富贵贱，发式统一。到后来努尔哈赤建后金国，始建冠服制度。宫廷后妃命妇为了大典时戴朝冠的需要，将头顶之盘髻松散于脑后。清初，再次健全冠服制度。除大典礼时后妃戴朝冠外，喜庆节日后妃要戴钿子。戴上钿子，脑后再垂发辨就不适应了。于是，后妃们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固。摘下钿子，这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”。清初的几位皇太后、皇后生活节俭，梳小两把头时，只戴鲜花，不佩首饰。“小两把头”在清宫流行很久，直到乾隆朝，孝贤皇后也仅仅是戴通草，不戴金银首饰。用以敦促宫中后妃以节俭为本。“小两把头”的特点，是用本人头发梳成，无法戴份量重的金银首饰。“小两把头”的出现，是从实用出发的，随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

清中期，是史称乾隆盛世的黄金时代。在此期间，生产方式和生活方式有很大的发展，首饰制作工艺亦不例外。清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。如“小两把头”低垂，几乎挨到耳根，发髻松，稍碰即散。如何将这些美丽的首饰戴上去呢？于是，一种新的梳头工具——发架应运而生。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。梳头时，先固定头座，再放上发架，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢，戴什么样的首饰都捉得住。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。整个发髻象个待飞的燕子，清代后妃还因年龄而异梳头戴首饰。年纪轻的，戴艳丽的珍宝首饰，显出年青活泼的朝气。年老的梳“两把头”，首饰选质地高贵的，体现出老年妇女端庄、稳重。皇家女子头上梳两把头，插戴上贵重的首饰，与脚下穿着高底鞋相呼应。走起路来上身直立挺胸收腹，似有节奏，头节、脖梗不能左右摇晃，来回摆动。为封建社会树立了妇女行动规范的最佳形象。

到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅”发型。“大拉翅”是一形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。需用时，戴在头上，不用时，摘下搁置一边。既能美饰头发，又摘戴自如，可谓两全其美。《清宫词》曰：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明，与她在清宫中的地位有关。她所处地位与清代的皇太后、皇后都不同。加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求“美”的标准。

清代后妃发式从简单的“小两把头”到“叉子头”、再到“大拉翅”都有明显的满族传统特色，点缀这几种发式的头饰，也有其独特的民族风格。下边分别叙述：扁方：扁方是满族妇女梳“两把头”时主要首饰。在载涛、郓宝惠合著的《清末贵族之生活》一书中，曾讲到“满族女子平时梳‘两把头’，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方’上”。扁方一般长32—35厘米之间，宽4厘米。厚0．2—0．3厘米。呈尺形，一端半圆，一端似卷轴。梳“叉子头”或“大拉翅”，都起到横向连接的作用。汉代男子盛行戴冠、弁、冕作装饰，装冠、弁、冕连接在一起的是一件12寸长的大簪，从左穿到右。

清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似的作用，且尺寸相同。只是使用对象不同罢了。由此可推断，扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的，如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝。放下“两把头”，头上插一个3寸左右的骨小扁方。儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方，以示区别。

清代后妃戴的扁方质地很多，有金、银、玉、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木、珍珠、宝石等。其制做精细为天下罕见。如金缧丝加点翠、银镶嵌宝石、金錾花、玉雕刻多种多样。在扁方仅一寸宽的狭面上，能制做出花鸟鱼虫、亭台楼阁、瓜果文字等维妙维肖的精美图案。后妃们戴扁方、故意露出两端的花饰，有的还在扁方一端的轴孔中垂一束绿穗，走起路来，行动有节，增端庄美丽的仪态。

簪：簪的使用很早，在新石器时期的仰韶文化中，就有圆椎形的骨簪出土。春秋战国时期，金簪、玉簪相继出现并成为奴隶主贵族身份的象征。帝王饰玉簪、后妃饰金簪。其次象牙簪、玳瑁簪均为臣子戴的簪。从清代后妃遗留下来的簪饰来看，不外实用型和装饰型两种。实用簪多为光素长针挺，质地多为金、银、铜等，在盘髻时起到固定头型的作用。装饰型簪多选用质地珍贵的材料制成图案精美的簪头，专门用于发髻梳理后戴在明显的位置上。清宫后妃头簪多用金、玉珠、宝石制作，工艺考究，造型精美。如故宫现存“白玉一笔寿字簪”，就是用一块纯净的羊脂白玉雕刻成一笔写成的“寿”字，簪挺就是“寿”字的最后一笔。用同样方法雕制的翡翠盘肠簪，红珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中的佳作。金錾福字簪，喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而闻名。再有，在金、银底上镶嵌各种珍珠、宝石的头簪，多是簪头与针挺两部分组成。簪头以不同粗细的铜丝做花叶枝杈，再将宝石做成的花辨、花蕊的底部钻上孔，穿细铜丝，绕成弹性很大的弹簧，轻轻一动，擅摆不停。使飞禽的眼睛、触角，植物的须叶、枝杈形象逼真，维妙维肖。戴在女性头上，无疑增加了几分娇态美姿。

头花：头花是清宫后妃梳“叉子头”、“大拉翅”发髻的主要首饰，大多以珠宝镶嵌而成。如故宫珍藏的红宝石串米珠头花、羽毛点翠嵌珍珠岁寒三友（松、竹、梅）头花、蓝宝石蜻蜓头花、红宝石花迭绵绵头花、金镙丝双龙戏珠头花、金嵌米珠双钱头花等等，都以制作精致，形象逼真而著称。清宫后妃喜戴头花，因花朵大、覆盖面大，戴在“两把头”正中，显得富丽堂皇。清代后妃戴头花有美饰发髻的用意，亦有显示身份、地位的意思。在慈禧的许多画像、照片中，都能见到她发髻高耸，头戴大朵头花的形象。慈禧不但喜欢珠宝头花，还喜欢戴大朵绒花。这是因为汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”近音，戴绒花即有荣华富贵的意思。因此，清宫后妃一年四季都戴绒头花，以求吉祥。尤其应时节顺序戴应季绒花：立春日戴绒春幡，清明日戴绒柳芽花，端阳日戴绒艾草，中秋日戴绒菊花，重阳日戴绒朱萸，冬至节戴葫芦绒花……

流苏：1904年，美国女画家卡尔为慈禧画了几幅油画像，其中一幅身穿黄底绣紫藤萝团寿衣氅衣，头上梳的“大拉翅”，簪插了许多珠翠首饰：翠簪、凤钗、金扁方、宝石头花、珍珠头箍及下垂的一串串流苏，为慈禧增添了雍容富贵之感。流苏与古代八大首饰中的步摇极为想象。“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。”步摇始见于汉代宫廷后妃的礼制首饰。汉代以后，步摇逐渐流行民间，成为妇女喜爱的首饰之一。清宫后妃称步摇为流苏。其形式多种多样，顶端有龙凤头、雀头、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等，或口衔垂珠、或头顶垂珠。珠串也有一层、二层、三层不等。在故宫珍宝馆展出的一件“米珠双喜字流苏”，是同治帝大婚时，皇后戴过的。流苏顶端是羽毛点翠的大蝙蝠，其嘴里衔着两个小金套环，下面衔接一个羽毛点翠的如意云头。如意云头下平行缀着三串长珍珠。每串珍珠又平行分为三层，层与层之间用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。串珠最底端用红宝石作坠角。整个流苏长二十八公分，戴在发髻顶端，珠穗下垂与肩平。是流苏中最长的一件。清宫珍藏的流苏多为皇后所戴，以凤衔滴珠的数量最多。如一龙一凤对峙的称为“龙凤呈祥”，双凤对立的称“彩凤双飞”，牡丹花与凤凰的是“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。皇帝自喻真龙天子，皇后就是鸟中之王的凤凰。封建帝王希望自己多子多孙，所以皇后头饰中凤凰及凤鸟育雏的题材就很多。

此外，后妃头饰中还有勒子、钿花、疙瘩针、老鸦瓢、耳挖勺等满族特色的首饰，都是清宫后妃梳“两把头”用以固定、装饰发髻的。随着满汉风俗习惯、服饰文化的融合，清宫后妃头饰逐渐被民间所吸收，由此演变出许多深为妇女喜爱的头饰，流传至今影响很深。

以下纯属个人看法，仅供参考：

我个人认为都是两把头，在家里梳“小两把头”，即不用金银首饰固定的，简单头饰，这在清初比较流行，因为崇尚简朴。入宫的话应该按品级装扮，发式的华丽程度不同而已，有大两把头，“大拉翅”，佩戴不同的首饰，但按慈禧万寿节的史料记载，皇后裕隆与后妃一样着蟒袍，所不同的只不过多戴一串朝珠，和脑袋上多顶一个黄垫子，所以我想格格和福晋的区别应该在有或没有朝珠和蟒袍上，而不是发饰，应当没有硬性的规定。不同朝代流行的发式不同，上一朝的上层贵族的流行，可能会变成低层妇女的流行，因为古代信息传播并没有现代如此便捷，所以由发式的式样是否流行，也可以看出地位的高低。另外，格格有两种，王府里的侍妾也被称作格格，不知道你指的是那种格格。

清朝人夏天穿什么衣服

古人夏季所穿的衣服面料相当轻薄，六层加身，依然可以看到胸口的痣。不但面料如此清凉，在款式、颜色上也相当讲究，可以说得上是既时髦又凉快。

清朝时期的老百姓到了夏天大多都是穿着短打，就是最简单的单衣单裤，有了破洞可能连补丁也不打，还会穿裁短的衣服和裤腿。老百姓的单衣单裤都是用普通棉布或粗糙麻料制作，但是单薄和透气，另外十分宽松，所以整体的散热功能挺好。

而当官的和有钱的就不一样了，他们衣服的款式在夏天仍以长衫、长袍为主，不过材质换成了轻纱、羽缎等轻薄透气的面料。

皇帝到了夏天他穿的大都是素色的纱质单衣，尽管看起来还是严严实实，不过却十分清凉透气和轻便舒适。而他的鞋袜也都是丝缎料子所作，丝毫不会闷热。

扩展资料

清朝人在夏天除了穿着轻薄透气的衣物，还会使用冰块来降温。他们在头年冬天会事先将冰块藏放在专门的坑窖当中，等夏天来了就把这些冰块拿出来，放到屋里解暑降温，效果还是非常好的。

古代纳凉配饰：

1、斗笠

斗笠是遮阳光和雨的帽子，有很宽的边沿，用竹篾夹油纸或竹叶棕丝等编织而成。从古至今，在江南农村一带，几乎每家每户家中都有斗笠。在外出中，他们不管天晴还是下雨，都戴在头上，成了生产生活中不可缺少的必需品。

2、凉帽

清代官员夏日所用的官帽被称为凉帽。凉帽的形制，无檐，形如圆锥，俗称喇叭式。材料多为藤、竹制成。外裹绫罗，多用白色，也有用湖色、**等。上缀红缨顶珠。顶珠是区别官职的重要标志。

3、头巾

头巾，渊源甚古，原本是平民的标志。到了明、清时期，规定读书人必须戴儒巾，后来被广泛流传至今，成为一种方便、实惠的饰品。

4、团扇

中国扇文化有着深厚的历史底蕴，团扇是众多扇子中的一种，起源于商代，最早用五光十色的野鸡毛制成，作为帝王外出巡视时遮阳挡风避沙之用。西汉后，扇子开始用来取凉。

休闲简约风格服装

休闲简约风格服装

休闲简约风格服装。想要穿的有魅力那就需要知道如何进行穿衣搭配，好的穿搭才能让我们更加美丽，休闲简约风格是非常受人喜爱的。接下来就由我带大家了解休闲简约风格服装的相关内容。

休闲简约风格服装1

针织大衣和外套

大衣和针织外套本身给人的感觉就是简约大气，低调中不缺奢华，奢华中又传达魅力。大衣和外套通常选择深色的为佳，像是黑色、藏蓝色、墨绿色等等，这样的颜色给人一种成熟干练的印象，搭配长裤或者半身裙让整体变得有型起来，既有一种摩登范儿，也有一种成熟女人的魅力，再搭配短靴，将这种魅力发挥到极致。

西装外套

西装非常的干净利落，而且非常的严肃刚正，但是就是这样的西装也可以穿出时尚美，西装可以搭配百褶裙，要注意选择同一色系的，而且最好的穿搭是将西装的一边折进百褶裙当中，非常的潮流又不失优雅。同样的，呢子外套搭配牛仔裤也非常的简约，简约大气的美丽让人忍不住赞叹，也忍不住去模仿这样的穿衣打扮。

针织衫和卫衣

这一类型的穿搭是非常前卫的，针织有一种大气美，无论是搭配牛仔裤还是半身裙看起来都十分的简单，简单的美丽往往更能够吸引人。而除此之外，上衣选择一件纯色的也能够达到这种效果，在穿上一双亮皮的小皮靴，一种英俊悄然的状态就呈现在大家面前了，所以这种前卫的穿搭你还不赶紧穿起来吗！

羊羔毛外套

羊羔毛外套选择纯色的，正是这种纯正的颜色给人一种落落大方的美丽，这也是许多都选择羊羔毛外套的原因，而且羊羔毛外套也是十分好搭配的，无论搭配九分裤还是直筒裤又或者是连衣裙，都能够很好的表现出自己的风格，而且这样的搭配总体就给人一种简单简约的感觉。

喇叭牛仔裤

喇叭裤因为裤型神似喇叭的形状，大腿的部分处给人一种紧凑感，而小腿部分的又十分的宽松，不简单的设计表现出了一种不同的简单美。喇叭裤的这种设计既表现了大腿的性感，又很好的遮盖了小腿粗的情况，是很多小腿粗女人的必备神器，而对于上衣的搭配，要求则不高。一件休闲的上衣或者是一件小小的马甲都可以与之进行搭配，展现自己独特的风格。

直筒九分裤

直筒九分裤给人的第一眼感觉大多是宽松、舒适，除此之外，直筒裤所表现的气质也是十分突出的，而且不仅适合腿细的女生，也适合腿粗的女生，因为裤型很好的遮盖了腿粗的.问题，不仅显瘦，而且简单大方，再搭配方面，无论是大衣还是外套都能够进一步提升这种简约美。

休闲简约风格服装2

另外，时尚女性通常可以在休闲风格的基础上进行合理的搭配，使得她们的整体造型呈现出多种多样的美感。和穿着修身牛仔裤的姐姐一样，整条裤子的造型采用了修身剪裁，完美的造型效果让姐姐的脚部线条更均匀。

另外，这条牛仔裤还是有腰高的设计，腿线也是意外的拉长，看上去更长了。而在裤腿部分，姐姐更细心，选择略微卷起裤腿的穿法，只需9分钟的裤子效果，整个造型就摆脱了呆板感，整个造型也更有层次。

就外套而言，姐姐选用的白色t恤，柔软的布料给人舒适的穿着感，纯白色色调给整个造型带来清新优雅的感觉。另外，这款T恤的v领设计，经过修剪的脸型，配上散落的蓬松发式，妹妹的整体气质也变得漂亮了。

穿着便装时，鞋子的选择往往会使整个造型呈现完全不同的风格。若妹妹选择高跟鞋，虽然有点儿不合适，但整体造型可以更有女性气息。鉴于此，姐姐可能会选择白色的运动鞋。如此，不仅整体服装风格简约休闲，姐姐气质也充满青春活力。

休闲简约风格服装3

1、色彩选择

想要穿出高级感吗？要说难也难，要说简单也简单。最实用的一条原则就是色彩不宜过多，色彩繁杂，反而会给人带来视觉杂乱感，而且艳丽的色彩也不容易显好。反而是简洁的黑色，白色，驼色和牛仔蓝，这4种色彩的组合融入日常搭配中，让人印象深刻，容易产生高级的感觉。色彩运用中也是有主有次，服装用一个色彩来当主角，其它色彩都是配角，有衬托作用。

夏天，黑色会给我们带来视觉热感，不过简约风中万变不离其宗。黑白灰是基础色调，目之所极很难让我们取舍。我们要穿纯黑色的上衣，就可以选择适度的露肤，这样能减轻夏日的闷热感。黑色的衣服太松或太紧的衣服都不好，合身不紧身松宽松有度，穿上去会更加的舒服简约。

2、干净整洁

干净整洁这是穿出高级感的必要条件。我们先不论衣服的贵还是便宜，单看皱皱巴巴或脏兮兮的衣服会给人带来不适感。更别说怎么穿出高级感？就算是大牌的衣服，不精心的护理，细心检查。出门的时候，衣服还有吃饭不小心留在身上的菜汁印迹，就很尴尬啦。

3、注重衣服的品质感

无论是什么品质的衣服，就算是简单的牛仔，想把它穿出高级感也是有诀窍的，可以和一些有质感的衣服进行搭配。比如，丝质的吊带和牛仔搭配，笔挺的西服与牛仔搭配，能提升牛仔裤的高级感。

牛仔裤休闲感突出，如果想穿出高级感，建议选择稍浅一点的蓝色。最好是没有破洞款式和清爽的白色西服搭配，正装又休闲的混搭风，能凸显出穿衣的品位，彰显出好气质。

4、配饰提升

给自己投资一个好品牌的包包，鞋子，墨镜很值得。就算衣着太过平凡和普通，用配饰也能点亮整个造型。配饰在我们整体服装的搭配中作用不可忽视，起到画龙点睛的作用。选择有质感的饰品能给平淡无奇的衣服提升高级感。

5、合身剪裁

穿出高级感，衣服的廓形也很重要，穿着剪裁得体的衣服才最好，太松或太紧都会让你觉得上身不舒适不够自在。松垮的衣服可以营造出一种休闲的慵懒范儿，太过紧身的衣服就可以塑造出迷人曼妙的身材曲线，演泽出女人的性感。只有剪裁得体的衣服才像量身定做一般，彰显出穿衣人的品位。提升整体的高级感。

6、面料

面料也能凸显出高级感，有些衣服面料本身就自带高级感。比如，绸缎，针织，真丝或者亚麻天然的面料更给人带来质感。夏天选择透气性好的衣服，穿上身有型。好面料的衣服要注重于打理和日常保养，熨烫平整更佳。

民国时男人穿什么衣服？

长袍马褂，洋装，中山装，唐装。

长袍马褂的男性造型，其实早在清末就有了，不过民国其实并未因其曾经在前朝广为流行而禁止，相反的，袍褂一直是民国男性的常礼服。

民国18年所定《服制条例》中的“男子礼服”，由于该条例一直到民国92年才废除，而后也没公布新的服制条例，所以在一些需要传统礼服的地方，仍然会穿着袍褂。

民国元年的大礼服（级别高于常礼服袍褂）所采用的就是洋装，并且在常礼服中也可采用洋装，其余各种行政职务的制服，也是采用洋装，民国主流力量对于洋务的推崇可见一斑。

一般来说，民国略有身份的人，至少都是长袍打扮，而短装因为行动便利，一般都是社会下层及劳动人民的装扮。

袍褂不见得非得是名流才可以穿着，但是相对于短装自然是正式了许多。

中山装起源众说纷纭，但是这种极具军装风格的服饰，对于当时处于战时的中国，为了标榜军中职务，常有***穿着。如，印象中的他一生似乎都是军装打扮，只有在私下生活里才会穿着袍褂，他的西装形象反而极为少见。

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民国时期的服饰风格：

由于当时社会呈现出动荡不定，混乱无序，在这一时期，大量的无法解决的社会问题随之出现。需要了解着一些社会问题，得应用历史方法，考察当时人民的社会风尚变化。通过生活细节，可以看到大时代背景下的整体社会状况 。

民国初年受清朝和西方文化的双重影响，出现了以废除传统服饰为中心内容的服饰改革。男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。尤其便现在东部沿海港口城市，由于沿海口岸城市较早开放，得风气之先。

以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰，渐渐失去了领导服饰潮流的优势，转而仿效苏杭、上海。这一现象也表现出了西方文化渗透的方向。全国总体表现在，从东向西男子服饰由大量的中山装和西装向大量马褂长袍的变化。

男子服饰这一变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。

社会上的西服大致有三类：一类是军服，包括英美式，俄式，日式军服，第二类是驻外使馆文职官员，买办商人，留学生所穿的西服。在一类就是日本式的士官服和学生服装。这些学生装，是大量留学青年带回国的。

这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。

中山装是中西合璧的产物，它拜托了中国传统的宽袍大袖，吸收了西装的贴身、干练的风格，但又有鲜明的中国特色。给人以一种朴实庄重之感。各个阶层皆可以穿，出一定意义上说明了它的活力。

服装上的差别不仅仅是因为审美观的不同，其中还有经济因素和个人生活习惯因素，穿中山装和西服的人，沿海多于内地，城镇多于农村。在一，不论城镇还是农村，沿海与内地，富有者都是衣帽光鲜，穿着入时，穷人则大都维持温饱而已，穿着也没法讲究，以衣御寒。

女子服饰的变革主要表现在：随着清末革命运动和女子解放运动的兴起，一些新型知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，主张予以改革。民国初年，女子衣着特点：首先是取消了服饰上的等级差别，这一举措无疑不成为妇女解放运动推向成功的讯号。

其次满族妇女的服装遭到摒弃。除此之外，在西方文化的影响下，中国妇女服装改变了传统的胸、肩、背完全成平直的造型，变得更加称身合体，并能体现女性的秀体之美。于是旗袍的走向了大街小巷，一时成为时尚的代名词。

同时还有各式各样的服装，可以说是百花争艳的服饰大潮流，欧洲国家时尚代表的巴黎各种流行服饰在当时应经到上海。上海的交际市场中女装层出不穷，当时同样在流行时尚推广过程中，女装很安装有同样的问题，这也是主要的社会问题。

人民网-我们需不需要有国服 (4)

百度百科-中山装

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百度百科-西装

百度百科-唐装

定制服装需要量哪些数据？

主要的数据就是：胸部、腰部及臀部

服装定制——胸部

胸部的测量可以称为胸围，服装定制时，其测量主要是用皮尺、桑拿服定做或者是软尺在胸部丰满的位置水平环绕一周进行测量就可以，当然，其测量的数据必须要保证准确。

服装定制——腰部

腰部在测量时是分为腰围及腰节的测量，在测量腰围时主要的地方就是测量腰部细的地方，在测量时，只需要把软尺水平放置环绕一周测量就可以得出数据了。如果是高级服装定制，在测量腰节时，则要对腰部几个部位进行测量，获得更精准的数据。一般体型的测量，可以根据总体高度算出，如果是特殊体型的测量，那么就需要量取前后腰节尺寸，即前后腰节的尺寸。

服装定制——臀部

臀部的测量可以称臀围，服装定制中，臀围测量得出数据不仅反应着髋部骨骼和肌肉的发育情况，同时它也是直接影响着裤子穿着的性能的一个关键因素。因此它在测量时，必须要测量准确的数据，否则会影响穿着。值得注意的是，在测量臀围时，两腿需并拢直立，两臂需自然下垂，然后再将皮尺水平放在前面的耻骨联合和背后臀大肌凸处，这样就可以得出准确的数据了。

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订做工作服的注意事项：

1、面料：不要选化纤，推荐羊毛或75%羊毛+25%桑蚕丝混纺。羊绒最佳。

2、做工：工作服对外展现的是企业的形象，因此，它的质量也不能太差，为员工们定做做工中上乘的工作服，让他们穿的舒适，这样才能更好的投入到工作当中 去。

3、价格：这一点是很多企业关心的。但是这个是可以谈的，当然，企业定做的工作服数量越多，其能享受到的价格肯定也就会越低。

4、印花还是绣花：绣花的优点就是感觉衣服会比较高档，不容易掉，但制作起来费事，只可小范围的制作。印花操作起来快捷，适合大批量的工作服的定做。

百度百科-定制服装

清朝大臣衣服上的图案，清朝官职衣服上图案的意思

清朝官职衣服上图案的意思

1、文官：

一品文官补子：仙鹤。仙鹤美丽超逸，高雅圣洁，而且长寿，可达六七十岁，在古代成为仙风道骨和长寿的象征。在吉祥鸟中，仙鹤地位仅次于凤凰而居第二。凤凰象征皇后，而仙鹤则官居一品。

二品文官补子：锦鸡。锦鸡亦称“金鸡”、“玉鸡”、“碧鸡”，是吉祥的象征。锦鸡有一呼百应的王者风范。其羽毛色彩艳丽，传说还能驱鬼避邪。

三品文官补子：孔雀。孔雀不仅羽毛美丽，而且有品性。在古人看来，孔雀是一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”，是吉祥、文明、富贵的象征。

四品文官补子：鸳鸯。鸳鸯作为官员的补子，是取其羽毛上耸，象征坚定忠心；眠宿如有敕令，喻其兢兢业业。

五品文官补子：白鹇。白鹇鸟的形象作为五品官员补子，取其行止闲雅，为官不急不躁，并且吉祥忠诚。

六品文官补子：鹭鸶。鹭鸶亦称白鸟，陆机《诗疏》云：“鹭，水鸟也，好而洁白，故谓之白鸟。”鹭鸶是吉祥之鸟。

七品文官补子：鸂鶒。鸂鶒又称紫鸳鸯，是一种吉祥的瑞鸟。作为官员的补子，寓意百官要造福百姓。

八品文官补子：鹌鹑。鹌鹑之“安”是安全之“安”的谐音，因此具有“事事平安”和“安居乐业”的象征意义。

九品文官补子：蓝雀。蓝雀亦称练鹊、绶带鸟。绶带是古代帝王、百官礼服的佩饰。因此各种绶带成为权力和富贵的象征。

2、武官：

一品武官补子：麒麟。麒麟是古代传说中的神兽，以麒麟为一品武官的官阶形象，既象征仁厚祥瑞，又象征“武备而不为害”的形象。

二品武官补子：狻猊。狻猊是一种像狮子的神兽。作为武官补子当是取其勇猛之意。

三品武官补子：豹。在古代神兽排名中，豹在狻猊之下，在虎之上。作为武官补子亦是取其勇猛之意。

四品武官补子：虎。老虎为百兽之王，有王者之气。老虎威武勇猛，古来颇受将帅崇拜。

五品武官补子：熊。作为武官补子的形象，取其阳刚之意。

六品武官补子：彪。在古人眼中，彪是一种凶悍残暴的动物。作为武官补子形象，是取其对敌凶狠残暴之意。

七品武官补子：犀牛。用犀牛做武官补子形象，是取其皮可制甲，角可制矛，兵器犀利之意。

八品武官补子：补子同七品武官。

九品武官补子：海马。古代对最下层的军官要求颇高，既能指挥步兵陆战，又可指挥海军水战，因此以海马作为补子。不过这个海马可不是动物的海马，而是一种能在陆地行走，又能在海上飞驰的神兽。

另外，御史与谏官均为獬豸。獬豸乃神兽,专司辨别忠奸。

扩展资料：

清代官员的朝服上有一块方形图案称为补子。补子又分为文官、武官两种。清代官服补子大体与明朝官服补子类似。不过清朝文官补服上的禽鸟与明朝最大区别是清朝文官补子上的禽鸟只有一只，而明朝文官补子上的禽鸟则是两只，明朝和清朝武官补子则都只有一个走兽。

补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

参考资料：

百度百科-明朝官服制度

清朝时代大臣官衣上的图案是什么意思

文官上边绣的是禽，而武将绣的是兽。根据上边绣的禽和兽，来判断官位品级的高低。现在人开玩笑说的衣冠禽兽可能就是从清朝的官衣来的。

谁知道清朝帝后和大臣（分级别）的服色和纹样分别是什么？

　清代龙袍以明**为主，也可用金黄、杏黄等色。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，绣有九条龙。龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

　清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。　　帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。　在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。鉴别清代龙袍主要从做工、面料和纹样三大方面来看。首先，龙袍的做工相当精细，所用线也非平常我们所见到的金线或者丝线，尤其缂丝工艺目前很难仿造。其次，清代宫廷服饰衣料的生产大多来自江南三织造，即江宁织造局、苏州织造局和杭州织造局，极少部分由京内织染局织造。江宁(南京)善于织金妆彩以及倭缎、神帛的织造；苏州的缂丝、刺绣工艺最精；湖丝的品质最为优良，如绫、罗、纺、绉、绸等多由杭州织造。最后，龙袍上的纹样以及所在的位置也绝对不能有丝毫差错，这些纹样多限于皇帝服饰之上，其他皇宫贵族服饰上均不可有此纹样，所以说纹样是鉴定龙袍的最好方法。　皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。　一品　岁俸180两　服饰：红宝石帽顶，绣仙鹤　　从一品正俸81两，加支 524两　图样：红宝石顶，绣麒麟　官职如：将军，提督　二品　岁俸155两 服饰：珊瑚顶，绣锦鸡　　正2品67两，加支444两，从2品53两，加支324两　图样：珊瑚顶，绣狮子　官职如：副将　三品　岁俸130两　服饰：蓝宝石顶，绣孔雀　39两，加支204两　图样：蓝宝石顶，绣豹　官职如：参将(正) 游击(从)　四品　岁俸105两　服饰：青金石顶，绣云雁　27两，　加支114两　图样：青金石顶，绣虎　官职如：都司　　五品　岁俸80两　服饰：水晶顶，绣白鹇　18两，加支72两　图样：水晶顶，绣熊　官职如：守备　六品　岁俸60两　服饰：砗磲顶，绣鸳鸯　14两，加支35两　图样：砗磲顶，绣彪　官职如：千总　　七品　岁俸45两　服饰：素金顶，绣鸂鶒　12两　图样：素金顶，绣犀牛　官职如：把总八品　岁俸40两　服饰：阴纹镂花金顶，绣鹌鹑　23 两　图样：阴纹镂花金顶，绣犀牛　官职如：外委千总　　正九品　岁俸35 两　服饰：阴纹镂花金顶，绣练雀　图样：阴纹镂花金顶，绣海马　　官职如：外委把总　从九品及未入流　岁俸31两　服饰：阳纹镂花金顶，绣练雀　注：　　1、以上均为正俸，京官例支双俸。又每正俸一两兼支米一斛。大学士、六部尚书、侍郎，俸米再加倍支给。　　2、王公百官补服均为石青色，朝服、蟒袍为石青色或蓝色。　　3、风宪官（御史）补服绣獬豸。　4、武官又有养廉银，如提督880两，下至把总100两。 素地片金缘朝服(背面)　5、清代官服制度：清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、补服、蟒袍等。品秩差别主要看冠服顶子、蟒袍以及补服的纹饰。朝冠顶珠见上表；吉服冠与朝冠大体相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用蓝翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪八蟒，七品至九品绣四爪五蟒；补服，自亲王以下皆有补服，其色石青，前后缀有补子，文禽武兽。贝子以上王亲用圆形补子，其余用方补；文官五品、武官四品以上，及科道、侍卫等职，均需悬挂朝珠，朝珠共108颗，旁附小珠三串(一边一串，一边二串），名位“记念”。戴法男女有别，两串在左为男，两串在右为女。另有一串垂于背，名“背云”。 清朝大臣的衣服和顶戴花翎怎么分别

清朝官员服饰是指在清朝 *** 中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清 *** 对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

一、帽子： 清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或**，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清 *** 规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石。在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。以后制定:贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴一眼花翎。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。 二、朝服： 1、亲王 清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为象龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服 ......官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。 亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团 郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团 贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团 贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团 镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方 公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒 2、官员 清代官员的朝服上有一块方形图案称为补服。补服又分为文、武两种。 文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸿漱，八品鹌鹑，九品练雀。 武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。 另外，御史与谏官均为獬豸。 补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。 三、朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝 *** 规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明**绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金**绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。 请问这两位清朝大臣穿的衣服叫什么名字

这是清朝官员礼服的一种，叫端罩；

也就是冬季穿着朝服、吉服袍外面的裘皮外褂。根据官员品级，质地各有不同。 端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等几种；按质地、皮色的好坏及其里、带的颜色等内容，又分为八个等级，以此来区别其身份、地位的高低尊卑。皇帝皇太子穿紫貂、皇子穿黑狐…… 清朝大臣衣服后的肩皮叫什么

清朝大臣衣服后的肩皮叫披领。

披领是清代官服。其样式两隅略呈尖锐状，冬季用紫貂或石青色加以海龙缘镶嵌，夏季用石青加片金缘边制作。

其样式两隅略呈尖锐状，冬季用紫貂或石青色加以海龙缘镶嵌，夏季用石青加片金缘边制作。文武官员、内外命妇及皇帝，皇后穿朝服时配用。披领是戴在肩膀上的，夏季时，披领面料很薄，到冬季时，披领很厚，在文武百官的披领中，也是按品位来设定的。一品大臣，皇帝，太后和皇后绣龙。

清朝大臣的官服上可以出现龙吗？

清朝大臣的官服上可以出现龙。

清朝官服图案的正式称呼叫“补子”，它的作用是区分官员级别，以及是文官还是武官。文官的补子图案为飞禽，武官的补子图案为走兽。由于清朝奉行的是以文制武原则，所以基本上同个级别的官员，“飞禽”补子的地位要高于“走兽”。

除了飞禽走兽的补子外，清朝官服中还有一种特殊的补子图案，那就是龙和蟒。多数人印象中都以为只有皇帝的衣服才能绣着龙，其实除了皇帝本人外，还有一些人也能得到这样的特殊待遇。

扩展资料：

清朝官服上级别最高的是亲王补服，图案为身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团；其次是郡王补服，图案为身前身后以及两肩五爪行龙各一团；排在第三的是贝勒补服，图案为身前身后四爪正蟒各一团。

排在第四的是贝子补服，图案为身前身后四爪行蟒各一团；排在第五的是镇国公、辅国公，图案为身前身后四爪正蟒各一方。上述都是清朝宗室爵位，也就是我们通常所说的皇亲国戚。

除了宗室爵位外，清朝官员能得到的最高级别依次是公爵、侯爵、伯爵，这三者都属于超品（比一品官级别更高），补服图案为身前身后绣九蟒。排在其后的是子爵，补服图案为身前身后绣麒麟（同一品武官）。再后是男爵，补服图案为身前身后绣狮子（同二品武官）。